Kylähullut Kulkurit

Jos laittaa invertteriin liian ohuet virtakaapelit, syökö se invertterin antamaa maksimitehoa? Täällä oli jossain linkki jossa oli laskettu kaapelin paksuudet eri jännitteillä ja johdon pituuksilla, missähän se linkki on?

Asentelin tänään 24V-1500/3000w kanttiaaltoinvertteri-laturiyhdistelmän mutta en saanut sillä pelaamaan mitään yli 600 watin laitetta. Mikroaaltouuni 700w pelasi toisiksi isoimmalla teholla, 1000w sähkötakka oli liikaa puhumattakaan 1460w keskusimurista. 1500w kuumailmapuhallin ei jaksanut käynnistyä. Tuo imuri on toiveikkain, melkein lähtee mutta ei ihan kun siinä on soft start toiminto. Johtuukohan tämä nyt mistä että 1500w jatkuva teho jää puoleen? Akulle menevä kaapeli on 3 metriä pitkä ja se on päältä n.8mm paksuista, kuparisisus n.5mm, mitäköhän johtoa se nyt on ilmoitettuna mm2 yksikkönä, ja onko se liian ohutta. Vedin varalta johdon 23/28 suojaputkeen että voi vaihtaa ja suojaputki suojaa johtoa ja muutenkin saa johdoille reitin konehuoneesta ohjaamoon. Maakaapelin kytkin rattiputkeen ja se on sama mikä tuli paketissa mukana. Pettymyshän tämä jos tehoa ei saa tuon enempää.

Täällä: http://www.adita.fi/laskuri.asp
Kyllä mielestäni on liian heikko, esim toi laskuri antaa lukemilla 24V/2000w/4 neliön kaapeli/3m tehonhäviö yli 15%.
Ton laskurin mukaan 10 neliön kaapeli niin on just rajalla, itse laittaisin ainakin 16 neliön.
En tiedä mitä neliöitä toi sinun kaapeli on, mutta yksi bilteman kaapeli (vahvistimen kaapelisarja) antaa näin: Virtajohto: 8 mm², ulkohalkaisija: 6,5 mm

EDIT: mittaa paljonko jännitettä akussa on kun esim joku laite joka vie just jotain 600w on päällä, ja sitten mittaat paljonko jännitettä on invertterin ruuveissa (eli siis 24V puolella)

Jokut invertterit lupailee vähän liikoja pakettien kyljessä, mutta että heitto olisi noin paljon niin se on outoa. Meillä on ollut keikkabussissa vastaava kanttiaaltopeli ja se pelaa ihan luvatuilla arvoillaan mutta kaapelitkin on akuilta vain reilun metrin ja "sormenpaksuiset"
Eräässä autossa oli myös vastaava peli ja se ei taas pelannut juuri mitenkään ennen kuin auto oli käynnissä ja laturi antoi sille virtaa. Pelkillä akuilla piuhasta tuli ihan pelkkää huuhaata..

Paras ratkaisu olisi laittaa vertti mahdollisimman lähelle akkuja ja pitkät vedot masinan ulostuloon. Kone vaikuttaa vialliselta jos pätkäisee 600W tienoilla, voihan siinä tarrassa muutama superturbo-watti ollakin, mutta puolet liian vähän kuulostaa vialta tai vedätykseltä.

Kokeile toimiiko lyhyillä kaapeleilla, jos ei niin reklamaation paikka....

Lahti32 kirjoitti:Maakaapelin kytkin rattiputkeen ja se on sama mikä tuli paketissa mukana. Pettymyshän tämä jos tehoa ei saa tuon enempää.

Tässä voi hyvinkin olla virtaa rajoittava ominaisuus, rattiputkessa meinaan. Kannattaa koittaa kytkeä suoraan akkuun ja sitten resistiivisellä kuormalla, moottorit ottavat aina käynnistyessään enemmän virtaa ja invertteri voi kyykätä. Omalla 12V 600W (1200W max) pienellä invertterillä voi pyörittää 800w rälläkkää, mutta 800w mikro ei starttaa. Ei sekään tietysti ole pois suljettu että laite on viallinen!

Itse olen aina kytkenyt invertterin 25mm2 kaapelilla niin että + akun plussaan ja - akun miinukseen. Aina on saanut tarvittavat tehot irti. Ja syy siihen miksi reddevilin 800W mikro ei toimi on se että 800W mikro käynnistäessä ottaa noin 1300W, useimmis mikrois se löytyy mikron takana olevasta lapusta, eli melkein järkiään mikro vaatii vähintään ton 1500W invertterin. Ja jos sitä meinaa pyörittää kanttiaalto invertterillä niin ei kannata ostaa mitään hienoa digitaalimikroa, ne ei vain tuntunut oikein kestävän sitä, ne aatamin aikaset missä oli vain teho ja aika säädöt kesti kyllä kanttiaallonkin.

VANHOOL kirjoitti:800W mikro käynnistäessä ottaa noin 1300W, useimmis mikrois se löytyy mikron takana olevasta lapusta, eli melkein järkiään mikro vaatii vähintään ton 1500W invertterin.

Juu, itse kun etsin mikroa 1200W invertterin perään katselin vain noita takaseinän lappuja.
Oli tosi vaikea löytää alle 1300W lappua. Lopulta löytyi yksi 1080W ja ostin sen. Mittailin tallilla ja sekin otti täydelä teholla n. 1140W mittarini mukaan. Sitten kokeilin bussissa invertterin perässä ja outo ilmiö - mikro otti vaan noin 800W tehoa. Silti se toimii hyvin, pizzat yms. lämpiävät mallikkaasti Vanha 80-luvun invertteri antaa tosin vaan n 220V ja seinästä tulee se n. 237V, muttei senkään pitäisi noin isoa ottotehon eroa selittää. No pääasia että toimii, vaikka samalla olisi litteä TV, DVD-soitin ja sterovahvistin päällä

Juuri eilen hain oman 1500w siniaaltoinvertterin postista ja sen ohjekirjassa oli suositus kaapeleiden paksuudesta 50-70mm2 ! 1000w koneelle olisi riittänyt 35mm2.
Ostin sitten 50mm2 kaapelia niin ei pitäisi ainakaan siitä jäädä tehot kiinni

Lahti32 kirjoitti: jossain linkki jossa oli laskettu kaapelin paksuudet eri jännitteillä ja johdon pituuksilla, missähän se linkki on?

Ei aavistustakaan mainitsemastasi linkistä, mutta tällainen osui vahingossa silmään:
http://www.adita.fi/laskuri.asp
Eli Aditan sivuilta löytyy kaapelilaskuri ja toki paljon muutakin.

Tässä esim. akkuja ja siellä näkyy olevan tuossa toisessa topicissa kaipaamiani sivunapa-akkujakin.
http://www.adita.fi/?3;2;3300;2900.3300;234.html

Tuossahan kannattaa tehdä ero sellaisille seikoille, kuin antoteho ja ottoteho. Rälläkän kyljessä ilmoitetaan ottoteho ja mikroissa tyyppinumeron tai muun ilmaisema luku on useimmiten antoteho ja takana tosiaankin se ottoteho.

Pienet moottorit, kunen rälläkässä, kyllä lähtee käyntiin, vaikka teho ylittyisikin. Kuormittamattomana moottori ei nappaa tehoa nimellismerkinnän mukaisesti ja invertteri usein kestää hetkellisiä isojakin kuormia, eli tuon käynnistyshetken, jolloin roottorin inertia vielä lähestyy nimelliskierrosnopeutta. Mikroaaltouuni taas on aika staattinen kuormaltaan.

Oma lukunsa on sitten tehokerroin, eli kosini fii, joka tulee kuvioihin moottoreiden, muuntajien ja muiden induktiivisien kuormien kanssa.

antoteho/ottoteho=hyötysuhde